Делаем ленточный фундамент самостоятельно

Основание в виде монолитной плиты отлично противостоит такого рода проявлениям, однако, оно более затратное, ввиду большего потребления раствора во время заливки. Ленточный фундамент требует более точных расчетов, однако позволяет экономить на количестве бетоносмеси.

Первые шаги

Прежде всего, самостоятельно (имея необходимые знания) или с привлечением специалистов в этой области проясните такие моменты:

• Тип грунтов вашей местности. От этого зависит толщина стенок, величина заглубления, марки цемента, диаметр армирующей сетки и прочие параметры будущего фундамента, как следствие - величина необходимых капиталовложений.
• Оцените масштаб будущей постройки. Большой и тяжёлый дом для постоянного проживания или сарай требуют разных оснований. Для жилища, возможно, стоит пригласить специализированную бригаду. Они имеют опыт в такого рода делах и налаженные связи с доставщиками стройматериалов. К примеру, приобретение необходимого количества бетона необходимых марок с доставкой к месту строительства. Гараж или баня позволяют применять более лёгкие конструкты – это вполне по силам сделать самому, плюс тот же экономический аспект.

Последующие этапы

Изучите чертежи будущей постройки, определитесь с её размерами и выберите место, где будет стоять объект.

Добрый совет. Заранее ознакомьтесь с картой проложенных коммуникаций – водопровод, газопровод. Не поленитесь и пройдите с рамкой по площади строительства, таким образом, вы узнаете, есть ли у вас «под боком» водяные пласты и жилы.

Далее приступаем к разметке. Участок зачищаем от растительности (травяной слой не считается) и больших камней, и все, что может помешать работе. Затем определяемся с местоположением одного из углов новостройки и вбиваем в землю колышек. Далее, откладываем ширину и длину, ставим маяки и натягиваем шнур. Проверяем наличие прямых углов, измеряя диагонали (они должны быть одинаковые по длине). При необходимости вносим коррективы смещая маяки. Внешние границы готовы. Внутренние стороны фундамента так же размечаем с помощью бечевы и кольев, сообразуясь с наличием и расположением внутренних стен, каминов и т.д.

Ширина основания под наружные стены должна превышать их толщину на десяток сантиметров. Эта разница «уберётся» в последующем, при утеплении и отделке стенок. Размер фундамента для внутренних несущих перегородок может равняться их толщине.

После окончания разметочных работ приступаем к выемке грунта. Выкопать траншеи значительно легче с привлечением техники, однако, при отсутствии такой возможности, придется использовать лопаты. В течении копки не выходите за отмеченные пределы, постоянно равняйте стенки по вертикали. Очень важно – соблюсти одинаковую глубину на всём протяжении, при максимально плоском дне.

Сборка опалубки и каркаса

К ней существует несколько непреложных требований.

Стенки фундамента непременно должны быть выше верхнего слоя грунта. Высота определяется проектными задачами и изначальным наличием уклона на участке. Опалубка позволяет соблюсти горизонтальную плоскость – гидроуровень вам в помощь.

Необходимо соорудить прочную конструкцию по обе стороны траншеи. Не экономьте не только на толщине досок опалубки, но и на количестве распорок и прочих крепёжных составляющих. При необходимости можно использовать профлист. Не забывайте о том, что вес жидкого бетона велик. Один кубометр его весит примерно две тонны.

Армирующий скелет является не менее значимым элементом. Он обеспечивает прочность и сопротивление основания всем возможным нагрузками во всех плоскостях и продлевает эксплуатационный срок. Арматура применяется обычно диаметром от 8 до 12 мм. В горизонтальных линиях укладывают более толстую, нежели для стоек, ввиду большей загрузки.

Добрый совет. Заранее определитесь с местами входа водопровода и канализации. Проложите там трубы заранее, дабы не пришлось впоследствии пробивать застывший бетон. Заложите сразу продыхи, с расчётом циркуляции воздуха внутри фундамента, чтобы избежать сырости, гниения и образования плесени.

Каркас должен представлять собой решётку с ячеёй по 30х40 см. Скреплять прутья нужно только проволокой, так как сварка провоцирует коррозию в соединительных узлах, не компенсирует сезонное тепловое расширение (сжатие) арматуры. ГОСТ так же запрещает скрепление сваркой из-за понижения потребных свойств арматуры под нагрузкой.